Туле-Бери. Вся правда о волшебной реке

Начать хочется со слов благодарности:

Спасибо Кириллу Рогачеву, моему напарнику по путешествию. Без него ничего бы не получилось.

Спасибо ребятам, которые поехали со мной в коммерческий тур по рекам Центрального Непала, а особенно Ире Медуняк и Денису Рогачеву. Их задор и энтузиазм позволил проехать много интересных рек и как следует раскататься перед Туле-Бери.

Спасибо французу Раулю. Хотя нам так и не удалось поплавать вместе, он очень помогал нам с оперативной информацией о перелетах и забастовке в Суркете.

Отдельное спасибо компаниям-спонсорам:  интернет-магазину Paddler.ru, а также компании Стрим за предоставленное снаряжение.

Туле-Бери (она же Тули-Бери, Thile Bheri, Thuli Bheri, (неп.) Большая река) – река, затерянная на Диком Западе Непала, текущая со склонов Даулагири. Я пытался попасть на нее с самой первой поездки в Непал весной 2010 года. То не набиралась команда, то не хватало времени, то единственный аэродром в регионе закрывали на реконструкцию. Я могу продолжить этот список очень и очень долго. Туле-Бери стала для меня уже не просто рекой мечты, а настоящей навязчивой идеей. И вот, наконец, осенью 2013 года звезды сошлись так, что все получилось. Об этом и расскажу. 

Все рассказы про Туле-Бери строятся одинаково. Вот краткий пересказ: одна из четырех интереснейших рек Непала, текущая с Даулагири на западе страны. Запад – наиболее дикий и бедный край страны, а уж Долпа, где Туле-Бери берет начало, так вообще зона с недостаточными поставками продовольствия. Вскользь упоминается религия Бон, до сих пор распространенная в этом регионе. Дальше рассказывается про невероятный перелет на кукурузнике в аэропорт Джуфал, про марсианские пейзажи вокруг, про отсутствие туристов. Потом авторы переходят к описанию реки: 100 километров порогов класс 4 – 5, Золотой каньон, сели, змеи, красота вокруг, дичь, беднота в деревнях. Завершаются все рассказы одинаково: Туле-Бери – одна из лучших рек для многодневного путешествия во всем мире.

Откройте любую ссылку в Гугле по запросу Thuli Bheri и вы найдете такое описание. Эмоционально, неинформативно. Поэтому я хотел бы рассказать об этой удивительной реке по-другому, так, чтобы мой текст был полезен тем, кто соберется туда после меня. Тем более что на русском языке о Туле-Бери нет вообще никакой информации, а интерес в отечественной бурноводной тусовке, безусловно, есть. Еще до поездки мне написали ребята из двух разных катамаранных групп о том, что собираются на Туле-Бери (похоже, никто из них дотуда так и не добрался). Короче, я пишу что-то типа гайда по реке, перемежая его описаниями наших с Кирюшей приключений. Хотите полезную информацию – читайте текст, набранный обычным шрифтом, хотите эмоций – читайте курсив, хотите стереоскопическую картинку – читайте все вместе.

Ознакомиться со стандартным описанием реки можно в гайдбуке Whitewater Nepal (ссылка на скачивание, 25 мегабайт) . Повторю кое-что здесь:

Туле-Бери (Thuli Bheri)

Протяженность: 223 км до Bheri Bridge

Уклон: 16 м/км

Расход в устье в ноябре: около 40 куб.м/с

Класс сложности: 4+ - 5 (5+)

Сезонность: вторая половина ноября – начало декабря или апрель

Старт: Tarakot или Juphal

Финиш: Devistal или Bheri Bridge

Дней на реке: 5-7

Характер препятствий: продолжительные крутопадающие пороги, образованные камнями

Это гидрологические характеристики реки Бери, половина расходя коротой - это вода Туле-Бери. Учитывайте при выборе сезона для сплава

При прохождении реки мы использовали схему из гайдбука, а также специальную каякерскую карту Западного Непала. Она оказалась достаточно бестолковой и бесполезной, и может потребоваться только для ориентирования в городах и деревнях на заброске и выброске. Также я списал график движения из вот этого рассказа английского каякера. Его мы и придерживались с незначительными изменениями.

Логистика

Ооооо, про то, как попасть на Туле-Бери и выбраться оттуда можно написать целую поэму. Пожалуй, для нас это было самой сложной частью трипа. Но обо всем по порядку. 

Пут ин Туле-Бери недалеко от аэродрома Джуфал, что расположен в Нижней Долпе. Дорог там нет, зато вдоль всей реки идет караванная тропа. Соответственно, можно либо 10 дней играть в треккинг с каяками, либо сразу прилететь в Джуфал на самолете. Заброска пешком – скорее экзотика, переходящая в извращение, тем не менее, первопроходцы реки попали на старт именно так (тогда взлетной полосы в Джуфале попросту не было), а также группа, которая несколько лет назад делала первое (и пока последнее) прохождение реки на рафтах. Но перейдем к более стандартному варианту – перелету.

Внимание! Ситуация с перелетами в Западном Непале ПОСТОЯННО меняется, то, что написано здесь, актуально для осени 2013 года и может полностью поменяться в любой момент.

View Juphal 21400 in a larger map

Итак, вам надо прилететь в регион Долпа с каяками. Аэродромов там два: уже упоминавшийся Джуфал и недавно построенная полоса в деревне Masinichaur, что в трех часах хода от Джуфала. Самолеты в эти населенные пункты летают из двух городов в Западном Непале – Непалганж и Суркет (он же Birendranagar). Из Катманду или Покхары в оба этих места можно доехать вместе с лодками на ночных автобусах за приемлемые деньги.

А вот дальше начинается квест 80 уровня. Самолеты, летающие в Долпу, представляют собой крохотные двухмоторные кукурузники, а связи с чем перевозка лодки становится весьма сложной задачей. Итак, чтобы попасть в Долпу у вас есть три варианта:

1. Чартер. Все просто. Вы выкупаете самолет целиком на один перелет. В него влезает не более шести лодок и шести каякеров со всем их снаряжением. Чартер из Суркета до Масиниче стоил 1700 долларов. Для большой группы прайс вполне приемлемый.

2. Отправить лодки грузовым самолетом, а самим прилететь на пассажирском. Стоимость перевозки килограмма груза составляет 440 рупий (4.5 доллара на момент написания статьи), стоимость билета для человека составляет 166 долларов. Звучит просто, но есть нюанс: карго-самолеты летают нерегулярно. То есть надо отправлять лодки заранее, или же ждать их прибытия в Джуфале. Такой вариант подойдет тем, кто не стеснен во времени.

3. Улететь из Непалганжа в одном самолете со своими лодками, если очень повезет. Запихнуть лодку с пассажирский самолет стоит 300 долларов, если для нее найдется место. Вариант для маленькой группы, которая не может ждать.

Совет: не верьте компаниям в Покхаре или Катманду, где будут рассказывать, как все сделать проще и дешевле. Узнать окончательную ситуацию с перелетом можно только в аэропорту Непалганжа или Суркета.

Ну а теперь ода заброске на Туле-Бери.

Army of two. Весь состав экспедиции на одной фотографии

Итак, 10 ноября мы с Кирюхой привязали свои лодки на крышу ночного автобуса в Суркет и двинули в путь. Почему Суркет? Потому что небезызвестный Чарли из Ганеш Каяк Шопа сказал нам, что маленькой группе проще всего улететь с лодками именно оттуда. В Суркете нас ждал третий участник трипа – француз Рауль. 

Непал – страна с очень активной политической жизнью. Сложилось так, что 19 ноября должны были состояться выборы в парламент страны, в связи с чем ВЕСЬ НЕПАЛ объявил тотальную забастовку на девять дней, с 11 по 19 число. А это значит, что никто просто не будет работать. Разные люди говорили нам разное: что никогда такой длинной забастовки еще не было, и все успокоится день на третий, что самолеты летают всегда, что забастовка может перерасти в массовые беспорядки и пр. Но мы решили рискнуть. Вообще, подобного риска в этом трипе было выше головы.

Стражи демократии

За два часа до нашего отъезда из Катманду мне позвонил Рауль и сказал, что перелетов в Долпу нет. Единственный вариант – это чартер до Масиниче за неподъемные для нас троих 1700 долларов. Настроение упало ниже плинтуса.

Но мы все равно решили ехать, чтобы попробовать снова договорится с авиакомпанией за более разумный прайс или на крайний случай проехать другую реку, например, Нижнюю Карнали (Рауль предлагал Хумлу, но мы этот вариант сразу отмели как слишком опасный. Воды этой осенью во всех гималайских реках было по уши, а для Хумлы чем ее меньше – тем лучше).

До Суркета мы добрались в первый день забастовки под полицейским эскортом в конвое с еще несколькими автомобилями. Поговорили с представителем авиакомпании, он оказался непреклонен. Сказал, что из Суркета в Джуфал самолеты вообще не летают, можно прилететь в Масиниче, но это нерегулярный рейс, и единственный вариант – это чартер. Настроение на нуле, закупаем еду для путешествия на Нижнюю Карнали.

Вечером я позвонил Чарли и получил новость, что к нам выдвигается еще одна группа каякеров. Забрезжила надежда на то, что можно будет улететь с ними, если они разрулят квест с тем, как добраться из Покхары до Суркета во время забастовки. Утром мы втроем встретили этих ребят у ворот аэропорта. Короткая эйфория сменилась отчаянием, когда мы поняли, что ребят пятеро, а в самолет влезут только шестеро. Посовещались, и решили отправить с ними Рауля, потому что мы с Кирей разделиться никак не можем. В тот момент я решил, что в очередной раз отсосал с Туле-Бери.

Делать было нечего и мы с Кирюхой побрели искать транспорт до пут ина Карнали. И конечно же, его не нашли. Тогда мы попробовали поискать портеров (от Суркета до пут ина всего полтора дня пешком) и тоже не нашли. Никто не работает и не хочет получить немного (или много, мы были на это готовы) денег.

Единственное место, куда оказалось возможным уехать из опостылевшего Суркета, оказался Непалганж. Решили туда и двигать, чтобы потом продолжить путь в Покхару и покатать что-нибудь там, если ситуация позволит. Под вооруженной охраной наш конвой за пять часов добрался до Непалганжа недалеко от границы с Индией. Настроение глубоко под плинтусом.

При свете дня Непалганж показал нам себя во всей красе. Хотите знать, как будет выглядеть планета через 100 лет после атомной войны – вам сюда. Считаете, что видели самые грязные дыры в Азии – посетите Непалганж и осознайте величие этой огромной пыльной жаркой помойки. Надо было как-то отсюда линять, но никакой транспорт в центр страны, естественно, не ходил. Решили заглянуть в аэропорт, просто от нечего делать.

Непалганж - город нашей мечты. 

Чудеса случаются. Особенно в Непале. Особенно если очень захотеть. Босс одной из местных авиакомпаний сказал нам, что мы можем улететь в Джуфал хоть завтра вместе с лодками за большой, но вполне приемлемый для нас прайс. Три минуты на обсуждение плана, подсчет дней на реке и денег и мы отдаем солидную сумму долларов, а взамен получаем заветный билет. «Счастливей всех на свете этот мой билетик. До конца поездки сохранюююю…».

Итого, на разруливание квеста мы потратили почти четыре дня, приличную сумму денег и невероятное количество моих нервных клеток.

Счастлив впервые за четыре дня. Везем лодки в аэропорт

Материальное обеспечение трипа

Для Тули-Бери вам потребуется сплавная лодка, у которой в корме будет достаточно места для ваших вещей. Я плавал на своем Дизеле 70, Кирюха взял в аренду Blisstick Mistic. Мне показалось, что лодка с ребрами по большой осенней воде будет предпочтительнее. Весной, возможно, более актуальны будут круглые крикеры.

Хотя в Непале в ноябре еще очень тепло, вам потребуется драйсьют или комплект из драйтопа и сухих штанов. Также первые два дня будут актуальны варежки и подшлемник. Вода в реке ледяная, несмотря на жару на солнце. Кирюха взял с собой налокотники и не пожалел, я обошелся без них.

Вам потребуется коврик и спальник, а также комплект теплой береговой одежды (шорты оставьте дома). Ночи достаточно холодные. Меня любезно приодела компания Marmot, кое-что досталось и Кирюше. Так что на берегу мы особо не мерзли.

Брать или не брать с собой тент, кастрюльку и еду – зависит от графика движения. Мы взяли с собой еды на 4 дня (да, мы готовились к Карнали, поэтому взяли больше, чем планировали изначально), тент и котелок. Также на двоих у нас была одна запаска, аптечка, фильтр для воды, две морковки, две ГоуПрохи и один фотоаппарат.

Размещение

Гайдбук пишет, что жить на реке негде, есть нечего и все надо везти с собой. Мы знали, что это не совсем так. Вдоль всей реки идет тропа–дорога для караванов мулов, которые доставляют продовольствие в Долпу. Если есть тропа, мулы и люди, значит, они где-то спят и едят. В результате получилось, что можно проехать реку без единой ночевки в поле, если знать, где находятся деревни (их и вправду совсем немного) и правильно рассчитать график движения. Вас с удовольствием поселят в глинобитном барачном помещении, постелют вам циновку на пол и накормят вкуснейшим далбатом (это не сарказм, далбат в Долпе действительно вкусный). Для того, чтобы все это найти, вам обязательно потребуется знание основ непальскогоязыка. Иначе ничего не выйдет. Одну ночь мы провели под открытым небом, но этой ночевки было легко избежать.

Типичный спартанский интерфейс места для ночлега

Тем не менее, если вы хотите уединенности и оторванности от людей, на Туле-Бери достаточно прекрасных мест для лагеря. Проблем с дровами нигде нет.

Каякерам мы рекомендуем жить и питаться в деревнях, чтобы сократить вес шмоток в корме, однако взять с собой перекусы в виде сникерсов, котелок и запас еды на день-два. Она может пригодиться, если начнутся приключения, и вы не сможете до темноты доплыть до деревни. Или если вам просто захочется поиграть в туризм.

Река

Ну вот мы и перешли к самому интересному – к сплаву.

День первый

Мы прилетели в Джуфал в полвосьмого утра и нас сразу же встретил местный бизнесмен Тарак, который рулит всеми перевозками, перелетами и портерами в этом уголке Непала. У него также есть гестхаус в пяти минутах ходьбы от аэродрома. Следом нас встретили полицейские, спросившие пермиты в Долпу и паспорта. На ломаном непальском я отбрехался от них, сказав, что в Долпу мы не идем, а плывем вниз по реке, поэтому пермитов у нас нет, а паспорта вот они, переписывайте данные. В лодже Тарака мы позавтракали и принялись ждать обещанных портеров, которые в это время разгружали самолет. Мы решили, что времени у нас в обрез, и стандартный пут ин в Таракоте (день пути пешком и полдня сплава по классу 3) нам не подходит и мы стартанем прямо из-под Джуфала. Под мостом на правом берегу была обнаружена гидромерная линейка, которая показывала число 60. Что она значит – не знаю. В дальнейшем уровень воды мы оценили как самое то, что надо.

Для того, чтобы спуститься к реке, нужно сбросить около 400 метров по высоте. К середине дня мы запаковали шмотки в корму лодок и отчалили. Через час сплава по гладкой ледяной воде мы приплыли к месту нашей первой ночевки – деревне Tibrikot (он же Tirpurakot). Ориентир – храм на холме по правому берегу с огромными яркими флагами. Не пропустите.

Перелет шокировал. Винты крохотного самолетика надсадно ревут, за окном совсем близко проплывают стены ущелья, иногда из-за них открываются потрясающие виды на высочайшие белоснежные горы. Короткая пробежка по наклонной посадочной полосе – и вот мы в Джуфале. 

Нет, это не заваленный на фото горизонт. Это взлетная полоса построена под таким уклоном, чтобы сократить дистанцию пробега

Тарак говорит, что мы первые русские каякеры здесь, но мы знаем, что это не так. Несколько лет назад весной Туле-Бери проехал Вася Порсев в составе интернациональной команды. Ну что ж, значит, мы – первая российская группа на Туле-Бери. Я оглядываюсь вокруг и не могу поверить, что за полчаса перелета я попал туда, куда добирался почти четыре года.

Вокруг марсианский пейзаж: красно-желтые почти лысые горы прорезает ущелье, на дне которого видна изумрудная река. Нам именно туда. Долго торговались с портерами за цену. В качестве последнего аргумента взвалили лодки на плечи и двинули вниз. Это помогло. Дальше приключилась затупа. Мы убежали вперед и потеряли портеров, вернулись, не нашли их, забрели не туда, снова вернулись. На непальском выяснили у местных, где же они видели наши лодки, нашли портеров уже на берегу после трех часов беготни по горам. Мораль басни такова: если не знаете куда идти – идите вместе с портерами. 

Первые взмахи веслом, первые маневры. До сих пор не верится, что я на Туле-Бери. А вот и замаячили яркие флаги храма. Деревня Тибрикот – это ворота Золотого Каньона, 27 километров порогов не проще класса 4. Решили, что забуриваться туда во второй половине дня уставшими, сонными и нераскатанными лучше не стоит, а будет резонно заночевать здесь и подождать группу каякеров, которая улетела из Суркета и должна была стартовать выше (забегая вперед скажу, что мы их так и не дождались).

По-непальски договорился с хозяйкой одного из домов, что мы в нем переночуем, а она приготовит нам далбат. Наша комната на эту ночь (а также на все последующие) представляла собой пустой куб, стены, пол и потолок которого обмазаны высушенной глиной. На пол хозяйка постелила нам мешки из-под риса, циновки и грязные одеяла, сверху мы бросили свои спальники. Эта ночь была очень холодной. 

День второй

Мы собирались замочить весь Золотой Каньон, поэтому встали пораньше, поели роти (пресные тонкие лепешки) и жареные яйца, расплатились с хозяевами и двинули вперед. Веселье началось сразу же за деревней. Река достаточно равномерно выбирает огромный уклон, образуя очень длинные пороги, состоящие из упавших в русло камней.

 Прервый порог за Тибрикотом

Характерное препятствие Туле-Бери. Таких впереди еще миллион

Делали очень много просмотров (еще бы, ведь линии движения с воды не видно, а нас только двое, и если кто-то начнет приключаться, то это будет большой проблемой). Потихоньку мы забурились в Каньон. По правому берегу в непосредственной близости от реки идет тропа, что облегчает просмотры и обносы. А вот и первый из них. Ориентир – пара домиков на правом берегу, очевидный урез. Короткий замусоренный камнями порог, встречаются сифоны. Обнесли по тропе, поехали дальше. С весельем и гиканьем проехали порог, названый Cathedral drop в одном из описаний. Огромные скалы, золотые на солнце, нависают над рекой, что создает полное ощущение нахождения в готическом храме.

 Заход в Cathedral drop 

И он сам. Время поиграть в ныряльщиков

И после дропа

Второй наш обнос располагался на правом повороте реки, там, где тропа уходит вверх на скалы. Длинный мощный порог, заканчивающийся огромной бочкой. Линия видна, можно ехать, но если продолбаться, то в бочке разберет на три составные части. Решили занести, т.к. для нашей армии из двух человек такой риск неприемлем. Обнос по узкой тропе на левом берегу.

 Начало

И выходная бочка

Пороги-пороги-пороги. Подзабытое чувство, что не может одна река так долго падать. Стены каньона слегка расступились и мы нашли первый селевой порог. Вообще на Туле-Бери два типа препятствий: относительно недлинные мощные пороги в каньонных участках, образованные огромными глыбами, и второй тип – селевые пороги. Очень длинные (до 2 км), в широком русле, с сотней разных линий движения. Представьте себе селевой порог на Карагеме, долейте в него в два раза больше воды и вы получите то, что мы нашли. Проблема с такими препятствиями в том, что там полно сифонов и запертых котлов, а еще очень сложно запомнить линию в таком длинном препятствии, так что мы снова кусочек занесли.

Золотой каньон, вид изнутри. Береговая обстановка

Где-то к половине третьего наши с Кирей силы кончились. Стало очень сложно держать линию в мощных порогах, мы начали залипать в бочках и плохо соображать. Решили встать в первом попавшемся месте. Им оказалась деревня Laha (или Lahai) – стоянка караванов. И опять пустая комната, далбат, чанг и разговоры на непальском. Спину, пресс и плечи ломит так, как будто целый день провел в качалке.

Вот и он, Золотой каньон. Внутри темно и прохладно, солнце заглядывает сюда очень редко. Крадемся вниз. В основном первым едет более смелый Киря, затем, корректируя его ошибки, более осторожный я. Иногда меняемся, когда на просмотре я более уверен в линии. Смотрим очень много, в основном вдвоем, иногда по одному. Сложные линии, много буфов. Тем не менее, едем достаточно хорошо почти без ошибок. Решения об обносах также принимаем быстро и единогласно, рисковать никто не хочет. Когда в каньон падают солнечные лучи, становится ясно, почему же он называется Золотым. Скалы невероятно красивы и имеют удивительный желто-золотой цвет. Ущелье реки нетипично для Непала, я раньше такого здесь не видел. Чем-то похоже на Памир. Очень мало растительности, очень много голых острых скал.

 Pure gold

Где-то после второго обноса нас догнала бригада из шести каякеров из Америки. Это Beer Team, знакомая многим по алтайским и среднеазиатским приключениям. Пару порогов проехали вместе с ними, и даже вместе занесли селевой порог. Далее они быстро уплыли, а мы решили притормозить. Во второй половине дня мы начали потихоньку приключаться из-за усталости. Киря серьезно заварился в бочке и смог выйти только исполнив носовой пируэт на своем Мистике с полным вылетом лодки из воды.

Beer team

- На что похожа река, как считаешь?

- На Чульчу по большой воде, только длиннее.

- Ага, та же ассоциация.

После трека и раскатки в Центральном Непале у меня оказалось достаточно выносливости, а вот Кирюхе приходится сложнее. По его настоянию остаемся ночевать в Лахе, хотя планировали ехать дальше. В итоге не пожалели.
В Долпе живут удивительно красивые люди. Они еще не испорчены толпами туристов, крайне гостеприимны и радушны. Любопытны, как и везде в Азии. Особенно белые каякеры привлекают красивых молодых девушек. Одна из них хотела подарить мне браслет, но я отказался, увидев,  что он наверняка стоит кучу денег и этот подарок может значить больше, чем просто вещь на память.

Красавицы Долпы

Спалось плохо. Я ощутимо нервничал. Каньон за день мы не проехали, сложность его очень впечатлила. Что же будет завтра? Кроме  того, у нас совсем не было запаса времени. Кирюхин рейс в Москву 21 числа вечером, мой 22 утром. Весенняя попытка проехать Туле-Бери в одиночку (слава Богу, не состоявшаяся из-за закрытого на реконструкцию аэродрома в Джуфале) уже представлялась мне дорогим, но красивым способом самоубийства.

День третий

До конца каньона в деревне Трибени мы по-прежнему делали много просмотров. В какой-то момент река почти перестала течь, чувствовался подпор, из воды торчали мертвые деревья. Место очень похоже на аналогичное озеро на Башкаусе перед селевым порогом. Что ж, здесь тоже оказался свой Селевой порог. Длинный, мощный, в середине впадает левый приток. Просмотр и обнос по левому же берегу. После разведки решили ехать, хотя я не очень хотел. Замочили этого монстра с приключениями: оба перевернулись, я успел еще и подвариться, но вышел из бочки легко.

Старт в одной из проток Селевого порога

Мы миновали деревню Трибени, догнали Beer team и поплыли с ними ниже. Пороги внезапно прекратились, стены ущелья расступились, вокруг показались красивейшие снежные горы.

Ориентиры второго селевого порога – деревня и мост в скальном сужении. Мы долго гадали, не начало ли это каньона Авалгурта (5+), но, пообщавшись с местными выясни, что до каньона еще далеко. Часть порога занесли по правому берегу вместе с парнями из Beer team и поплыли дальше по участку класс 2-3. Собственно, кусок Трибени – Авалгурта – это единственный относительно ровный участок реки.

Ориентир каньона Awulgurta – деревня на правом берегу (собственно сама Авалгурта), затем через 500 метров деревня слева и огромный подвесной мост с высокими опорами. Перепутать сложно. Beer team решили попробовать поехать каньон, мы решили обнести неглядя. Попробовали договориться с портерами, не получилось отжать нормальный прайс, я решил нести лодку сам, но через 700 метров один из местных предложил мне помочь за резонную цену. Кирюша взял портера с самого начала. Итого, трехкилометровый обнос лодок и шмоток с помощью местных занимает час-полтора, самостоятельно – два-три.

Что в каньоне? Как и написано в гайде – класс 5+. По нашей высокой осенней воде вроде все идется, но уж очень сложно и нет места для ошибки. Beer team мы последний раз видели перед необносимым ужасным порогом. Они чесали затылки и принимали решение идти или вылезать из каньона.

Окончание каньона. Вид с моста. 

Конец обноса – следующий подвесной мост. Спуск к реке до него с правого берега. Дети вам с удовольствием покажут это место. Ночевали на другом берегу реки в простеньком гестхаусе.

Утром мы долго ждали нашего завтрака, поэтому выплыли позже намеченного. Волнение немного успокоилось, мы отдохнули и выспались после вчерашнего и достаточно задорно ехали вниз. Селевой порог немного меня напугал, но Киря настоял на прохождении, и мы не пожалели. Было весело, хоть и страшно.

Киря как бы горорит: "А у меня воооот такеееееный!!!"

Большую часть дня любовались прекрасными видами. Наверное – это самый красивый день трипа. Если убрать два селевых порога – то это почти что рекриэйшн каякинг. Беседовали с парнями из Пивной команды о жизни, Алтае, Короле Азии, Норвегии и прочих штуках.

В деревне перед обносом нас атаковали местные дети. У них нет телевизоров, Интернета и прочих развлечений, поэтому каякеры вызывают  них восторг, переходящий в истерику. При виде цветных лодок начинается дунга-фест (дунга – лодка по-непальски), как мы это обозвали. Толпа детей окружает вас с дикими воплями «ДУНГА-ДУНГА!!! Вот из ё нейм? Хау а ю? Вер ю кам фром?!!!!!». И у вас не будет шанса оставить их вопросы без ответа. По началу это очень весело, но надоедает такое шоу раз на третий. Дети сопровождали нас весь обнос и терлись около нашего гестхауса до темноты.

Обнос дался достаточно трудно, несмотря на наличие портеров. Сказалась накопившаяся под вечер усталость. Зато мы были вознаграждены первым пивом на маршруте, которое нашли в нашем гестхаусе. В какой-то момент Кирюха сказал, что, кажется, самое сложное мы проехали. Знал бы он, что будет дальше…

День четвертый

Он оказался очень длинным и сложным. Сразу из-под моста после обноса начинаются очень длинные селевые пороги. Кое-что проехали, кусочек занесли по левому берегу (караванная тропа идет высоко по правому берегу). Далее характер реки меняется – она уходит в очередной глубокий каньон, в котором короткие и локальные, но очень мощные пороги. Смотрели почти все. На этом участке у нас совершенно не получилось сориентироваться с картой и описанием, поэтому мы имели смутное представление о том, где находимся.

Просмотр одного из порогов прямо в начале сплавного дня

После каньона долина расширилась, река стала широкой, а пороги - невероятно длинными. И опять куча камней, много линий, но часть из них упирается в сифоны или глухие подпертые котлы. Тем не менее, мы все проехали. Еще одна особенность Туле-Бери, которую надо учесть – это то, что река течет на юго-запад, и если вы не в каньоне, то солнце светит прямо в глаза, что сильно снижает видимость. Порой мы продвигались почти наощупь.

К этому дню мы уже прилично раскатались и привыкли к характеру реки, поэтому меньше уставали и смогли в этот день плыть пять с половиной часов. Ближе к темноте мы достигли нашего пункта назначения – крупной деревни Radijula (на вайтвотер карте ее нет, хотя это самое большое поселение после Дуная на реке). В этой деревне гравийная автодорога с равнины переходит в караванную тропу, здесь товары перегружают из джипов на мулов. Поселились в первом за время трипа гестхаусе с кроватями и мясом в далбате. Отметили это дело пивом и кукри-ромом. Все время пребывания в Радиджуле сопровождалось дунга-фестом с перерывом на ночь.

Теоретически, можно свалить с реки из этой деревни. С пересадкой отсюда можно добраться до Суркета или Непалганжа.

Самый сложный день трипа, по моим впечатлениям. Заруба началась сразу, как только я оттолкнулся веслом от берега под мостом. Река вобрала несколько притоков, ее расход приблизился к 50 кубам. Втыкало по самое огого. Наличие еще одного каньона стало для нас неожиданностью, про него нигде ничего не сказано.

Река существенно набрала мощь

- Где тут собираешься ехать?

- Вон слева.

- Так там же котел…

- А я забуфлю.

- А если не забуфишь? Тебе ж там пи…!

- Ну я же не дебил все-таки. Поехали!

- Ну поехали

Примерно так шло обсуждение той или иной линии в пороге. Все-таки сплавляться вдвоем достаточно сложно. Особенно по такой реке, как Туле-Бери. Каждый из нас четко понимал, что если вылезет, то напарник сможет только вытащить пловца, а вот лодку придется искать много километров вниз по течению. Поэтому мы были крайне собраны и осторожны.

Как раз к тому моменту, когда силы начали кончаться, а солнце клонилось за гору, мы достигли Радиджулы. В этот момент у меня окончательно отлегло. Самое сложное позади, мы в графике, все идет по плану. Можно расслабиться.

День пятый

Выяснилось, что расслабляться рано. Еще два часа отличных, мощных, но неопасных порогов ждало нас после деревни, пока слева не впала Сани-Бери (после слияния образовавшийся поток называется уже просто Бери) и река не выположилась окончательно.

Несколько нежданных порогов после Радиджулы

Ну а далее мы включили режим гладкой гребли и почти без перерывов махали веслами еще шесть часов. Не могу сказать, чтобы выкат был особо тяжелым. Река постоянно течет с очень неплохой скоростью. Но у нас была задача уплыть как можно дальше за деревню Devistal (возможный тейк аут, но только не в забастовку). Ориентир деревни – недостроенный автомобильный мост, следом тросы паромной переправы. Его мы миновали в полчетвертого, а в пять встали на стоянку на пляже. Это была наша единственная полевая ночевка под открытым небом.

Мост после впадения Сани-Бери

Выкат – отличное время, чтобы под монотонную греблю хорошенько обдумать все произошедшее и сделать правильные выводы. Этим я и занимался. Мой Дизель существенно быстрее Кириного Мистика, и я от души насладился одиночеством, которого порой так не хватает в каяк-турах. Все идет прекрасно, мы сделали то, что хотели, и сделали хорошо. Все опасности позади, но впереди еще решение квеста 80 уровня с выброской из Западного Непала в Катманду. Забастовка все еще продолжается.

После восьми часов гребли мы порядком устали. Сварили себе китайской лапши, быстро закинули ее в себя и улеглись спать под звездным непальским небом.

Ночевка под открытым небом. Приятное разнообразие после четырех ночей в бараках

День шестой

По каякерской карте было не совсем понятно, сколько же еще грести до нашего тейк аута  - Bheri Bridge, он же Surkhet Bridge. Поэтому мы выплыли раньше обычного. Настрой был грести до темноты. Но все оказалось значительно проще. На мосту мы оказались спустя четыре часа после старта. Вывод – можно ночевать в Девистале под крышей над головой и вообще отказаться от кемпинга и, соответственно, от перевозки еды и лагерного снаряжения.

Местные дунга-мены

Итак, середина дня, мы на дороге, готовы двигать в Катманду. Но на календаре 19 число – день выборов, а это значит, что никакой транспорт не будет ходить в этот день, даже конвои под полицейской охраной. Гесхаусов в деревне нет, но нас нашла единственная девушка, которая говорит по-английски, и стала нашей доброй гостеприимной хозяйкой. Она размутила для нас очень необычный и вкусный далбат и поселила в окраинной глиняно-бамбуковой мазанке, в одной комнате с двумя старушками. Аутентичность этой ночевки зашкалила. Все удовольствие стоило нам 200 рупий на двоих.

Бери Бридж. Водная часть маршрута пройдена!

Ну вот и все. Водная часть маршрута позади. Ура-Ура! Вроде как по времени мы везде успеваем. Но без запаса. Если кому-то не понравится, как пройдут выборы, то забастовка может перерасти в массовые беспорядки, и мы застрянем надолго. Скрестили с Кирюшей пальцы за удачное решение предстоящего квеста.

За полдня затупы на мосту мы успели полностью высушить свое барахло и запаковать его, потискать всех мелких свиней, козлят, цыплят и телят, пофоткать местных детей, выпить море пива и обсудить произошедшее.

Туле-Бери – великолепная река. Сложная, интересная, длинная. Помимо вайтвотера каякеры найдут здесь потрясающие виды и прекрасное доброжелательное местное население, не испорченное потоком туристов.

Четыре года попыток добраться досюда, все обломы, все потраченные на заброске в этот раз нервы и деньги – все это было не зря. Река всего этого определенно стоит.

Наша армия из двух человек оказалась вполне боеспособной. Мы хорошо плавали, прекрасно понимали друг друга на реке и берегу, не выедали друг-другу мозг, не ссорились, все делали быстро и четко. Еще раз спасибо Кирюше за то, что приехал, не испугался забастовки, грязных дыр западного Непала и спартанских условий ночевок на Туле-Бери. Немного жаль, что с нами не было еще кого-то из наших друзей: Ваньки, Сереги, Андрухи Арсеева или Лысенко. Вместе мы бы точно проехали больше, наделали бы кучу забористых фоток и видео. А так у нас только гоупрошная мутнятина и много этнографических картинок с берега.

Выброска

20 ноября рано утром мы прыгнули в первый бас до Непалганжа. Забастовка кончилась, страна стремительно оживала. Через четыре часа ожидания в «прекрасном» автобусном парке, мы залезли в ночной автобус до Катманду. В нем нам предстояло провести 20 часов. По дороге эта погремушка дважды ломалась, но мы были абсолютно спокойны. После всего того, что было, сейчас с нами уже ничего не может случиться. 21 ноября в полдень я уже мылся в горячем душе в нашей гостинце в Тамеле. Наш план, державшийся на хилых соплях, сработал. Все получилось и без запаса времени. Вот только до настоящего момента я никак не могу поверить, что мечта стала явью и у нас все получилось 

Факты о Туле-Бери:

1. Все пороги на Туле-Бери можно пройти по тому или иному уровню воды и обойтись вообще без обносов. Заложите на каньон Авулгурта полный день.
2. Все пороги на реке можно быстро и относительно несложно обнести по караванной тропе. Но нужен ли вам треккинг в каяком?
3. На реке нельзя вылезать из лодки. Из-за характера реки пловец сильно рискует побиться и/или потерять лодку, а то и сгинуть под каким-нибудь камнем.
4. Осенью река, безусловно, проходима для катамаранов. Туле-Бери станет суровым испытанием для сильной группы: длинные пороги, следующие один за другим, маленькие улова, сложные линии движения. В Золотом каньоне придется обнести несколько негабаритов, но это не сложно. Из судов предпочтительнее катамараны-двойки.
5. Наш график движения подойдет для осторожной опытной группы. Можно ехать быстрее (наши друзья Рауль и Рори проехали от Дуная до Девистала за три дня), но тогда вам надо быть готовым к сплаву в состоянии крайней физической усталости. Бесконечные пороги реки вам это обеспечат. Очень неплохо иметь пару дней запаса на случай форсмажора на воде или берегу.

Несколько мифов о Туле-Бери:

1. Туле-Бери – бесконечные пороги. Нет, это не совсем так. Есть короткий прогон от Трибени до Авалгурты длиной 15 км, на котором всего несколько локальных порогов и два селевых монстра. Ну и выкат. Полтора дня гребли по классу 2-3, но это уже другая река – Бери.
2. Долпа – это лютая дичь, где негде жить и нет еды. Нет, можно обойтись вообще без ночевок в поле и самостоятельной готовки еды. Но для этого надо немного говорить по-непальски.
3. Наверху очень холодно. Это не совсем так. Днем на солнце просто жарко. Ночью в Тибрикоте было действительно холодно, но дальше уже нормально.
4. Туле-Бери – редкопосещаемая река, экзотика в мире каякинга. И снова нет. В этом сезоне реку прошли четыре группы, включая нашу. Много это или мало – решайте сами.

Итого

Туле-Бери – река экстра-класса для фанатов сложных многодневных экспедиций, жемчужина Непала. Попасть на нее очень и очень не просто, но если у вас получится – то вы об этом никогда не пожалеете. Долпа – невероятно красивый и очень интересный регион, неиспорченный толпами туристов. Западный Непал – часть страны, наименее подвергшаяся влиянию западной цивилизации. Здесь по-прежнему можно увидеть, как люди жили сотни лет назад. Просто потрясающее путешествие.

UPD. Видео Кирилла Рогачева о Туле-Бери

Ну и напоследок: отныне Ticket2Ride по запросу может организовать коммерческий тур на Туле-Бери. Хотите разделить мои восторги весной 2014 года? Напишите мне. При наличии в группе 5-6 хороших каякеров я решу все квесты с логистикой, буду гидом и сейфети на реке, договорюсь со всеми местными, чтобы мы жили в тепле и были сыты. Напишите мне.

Фото: Кирилл Рогачев

Слайды с GoPro Кирюхи и моей